LET OP: BESTELLINGEN WORDEN NOG STEEDS VERZONDEN, MAAR DE LEVERTIJD KAN VERSCHILLEN DOOR DE HUIDIGE SITUATIE

1930–1945 in de mode

1930–1945 in de mode

1930–1945 op westerse wijze

De meest karakteristieke Noord-Amerikaanse modetrend van de jaren 1930 tot 1945 was aandacht op de schouder, met vlindermouwen en banjo-mouwen, en overdreven schoudervullingen voor zowel mannen als vrouwen in de jaren 1940. De periode zag ook het eerste wijdverbreide gebruik van kunstmatige vezels, met name rayon voor jurken en viscose voor voeringen en lingerie, en synthetische nylon kousen. De rits werd op grote schaal gebruikt. Deze hoofdzakelijk Amerikaanse ontwikkelingen werden in verschillende mate weerspiegeld in Groot-Brittannië en Europa. Zonneproducten (destijds "zonnebrand" genoemd) werden in de vroege jaren 1930 in de mode, samen met reizen naar de resorts langs de Middellandse Zee, in de Bahama's, en aan de oostkust van Florida waar men een kleurtje kan krijgen, wat leidt tot nieuwe categorieën van kleding: witte dinerjassen voor heren en strandpyjama's, haltertops en blote middenriffen voor vrouwen.

Modetrendsetters in de periode waren Edward VIII en zijn metgezel Wallis Simpson, socialites zoals Nicolas de Gunzburg, Daisy Fellowes en Mona von Bismarck en Hollywood-filmsterren als Fred Astaire, Carole Lombard en Joan Crawford.

1930 Dameskleding


De luchthartige, toekomstgerichte houding en mode van de late jaren 1920 bleven het grootste deel van 1930 hangen, maar tegen het einde van dat jaar begonnen de effecten van de Grote Depressie het publiek te beïnvloeden, en een meer conservatieve benadering van mode verdween die van de jaren 1920 . Voor vrouwen werden rokken langer en de taille werd teruggebracht naar zijn normale positie. Andere aspecten van mode uit de jaren 1920 duurden langer om uit te faseren. Cloche-hoeden bleven populair tot ongeveer 1933, terwijl kort haar tot laat in de jaren 1930 en zelfs in de vroege jaren 1940 populair bleef bij veel vrouwen. De Grote Depressie eiste zijn tol op de dameskleding uit de jaren 1930 vanwege de Tweede Wereldoorlog die dateert van 1939-1945. Dit had een grote invloed op de manier waarop vrouwen zich kleedden in de jaren veertig. Volgens Shrimpton "Toegewijd aan de eerlijke verdeling van schaarse maar essentiële hulpbronnen, namelijk voedsel, kleding en meubels, heeft de regering een uitgebreid rantsoeneringsprogramma ingevoerd op basis van de toekenning van coupons - een systeem dat ironisch genoeg voortkomt uit het Duitse rantsoenplan dat is opgesteld in November 1940. "

Vanwege de economische crisis werden ontwerpers gedwongen de prijzen voor kleding te verlagen om hun bedrijf overeind te houden, vooral die in couturehuizen. Ontwerpers werden ook gedwongen om goedkopere stoffen en materialen te gebruiken en kledingpatronen werden ook steeds populairder omdat veel vrouwen wisten hoe ze moesten naaien. Vandaar dat kleding toegankelijker werd gemaakt, en er was ook een voortzetting van massaproductie, die sinds de jaren 1920 in populariteit toenam. De jaren 1930 lieten vrouwen uit alle klassen en sociale achtergronden modieus zijn, ongeacht rijkdom. Met prijsdalingen op soorten stoffen die worden gebruikt voor het ontwerpen, maken nieuwe uitvindingen, zoals de rits, kledingstukken sneller en goedkoper om te maken. Dit werd ook beïnvloed door de toename van het aantal vrouwen dat naast de opkomst van het zakelijke meisje in dienst kwam, omdat ze zich nog steeds konden veroorloven om zich goed te kleden en in stijl te blijven. Daywear moest ook functioneel zijn, maar het verloor nooit zijn vleugje elegantie of vrouwelijkheid, omdat de jurken nog steeds op natuurlijke wijze de vrouwelijke of vrouwelijke vorm benadrukken met cinched taille, rokken op de heup en volheid toegevoegd aan de zoom met wijd uitlopende plooien of plooien . Gestreepte rayonblouses gingen ook samen met de cinched taille.

Omdat kleding rantsoeneerde en stof schaars was, kwamen de zoomlijnen van jurken tot knielengte. Het belangrijkste soort jurk in de jaren 1940 omvatte functies zoals een zandloperfiguur, brede schouders, geknepen in hoge taille tops en A-lijn rokken die tot net bij de knie kwamen. Veel verschillende beroemdheden die dit type stijl omarmden, zoals Joan Crawford, Ginger Rogers, Barbara Syanwyck en Ava Gardner. Hoewel jurken voor dagkleding door de oorlog werden beïnvloed, bleven avondjurken glamoureus. Onderkleding voor dames werd de ziel van de mode in 1940, omdat het de kritische zandlopervorm met vloeiende lijnen handhaafde. Kleding werd utilitair. Broeken of broeken werden tot de jaren 1940 als een herenkledingstuk beschouwd. Vrouwen die in fabrieken werkten, droegen eerst mannenbroeken, maar na verloop van tijd begonnen fabrieken voor vrouwen broeken te maken van stof zoals katoen, denim of wol. Jassen waren lang en tot op de knie voor warmte.

Grote modetijdschriften in die tijd, waaronder Vogue, bleven de modieuze en rijke vrouwen van de jaren 1930 bedienen om de meest populaire trends in die periode te blijven rapporteren en weerspiegelen, ondanks de impact die de economische crash op hen had. De rijksten slaagden er nog steeds in zich de meest hoogwaardige of de meest begeerde ontwerpen te veroorloven en bij te houden en hun levensstijl te behouden.

Mode en films

Gedurende de jaren 1930 en vroege jaren 1940 wedijverde een tweede invloed met Parijs couturiers als bron voor ideeën: de Amerikaanse cinema. Terwijl Hollywood-films hun populariteit bereikten, verafschuwde het algemeen publiek filmsterren als hun rolmodel. In Parijs gevestigde modehuizen verloren hun macht en invloeden in de meeste grote modetrends gedurende deze jaren. Veel Amerikaanse en Europese bioscoopbezoekers waren gefascineerd door en raakten geïnteresseerd in de algehele mode, waaronder kleding en kapsels van filmsterren, wat leidde tot verschillende modetrends. Na de film Tarzan werden dierenprints populair. Aan de andere kant werden verschillende stijlen zoals bias-cut, satijn, avondjurken in Jean Harlow-stijl en de casual look van Katharine Hepburn ook beroemd. Parijse ontwerpers zoals Elsa Schiaparelli en Lucien Lelong erkenden de impact van filmkostuums op hun werk. LeLong zei: "Wij, de couturiers, kunnen niet langer leven zonder de bioscoop, net zoals de bioscoop zonder ons kan leven. We bevestigen elkaars instinct.
De jaren 1890 been-o-schapenvlees mouwen ontworpen door Walter Plunkett voor Irene Dunne in Cimarron in 1931 hielpen om de brede schouderlook te lanceren, en Adrian's kleine fluwelen hoed gedragen over een oog door Greta Garbo in Romance (1930) werd de "keizerin Eugénie hoed ... Universeel gekopieerd in een brede prijsklasse, het beïnvloedde hoe vrouwen hun hoed droegen voor de rest van het decennium. " Tijdens de late jaren 1920 tot vroege jaren 1940 was Gilbert Adrian het hoofd van de kostuumafdeling van Metro-Goldwyn-Mayer, de meest prestigieuze en beroemde Hollywood-filmstudio. Hij produceerde talloze kenmerkende stijlen voor de topactrices van die periode, evenals talloze modegrillen in die tijd. Een van zijn populaire jurken was gingangjurk, een katoenen jurk met een geruit of gestreept patroon, die hij maakte voor Judy Garland voor de film The Wizard of Oz in 1939, en voor Katharine Hepburn voor de film The Philadelphia Story in 1940. Filmkostuums kwamen niet alleen aan bod in filmfansmagazines, maar ook in invloedrijke modebladen zoals Women's Wear Daily, Harper's Bazaar en Vogue.

Adrian's pofmouwjurk voor Joan Crawford Letty Lynton werd gekopieerd door Macy's in 1932 en verkocht landelijk meer dan 500,000 exemplaren. De jurk werd beoordeeld als een van de meest invloedrijke stukken in de mode van de tijd, en inspireerde talloze ontwerpers om vergelijkbare stijlen in hun eigen werk te laten zien. Een van de invloedrijke stukken van Crawford was een witte organdie-jurk met ruches. Met het gebruik van schoudervullingen maakte de jurk de beweging vrijer, waarbij de achterkant werd benadrukt door versieringen te verwijderen die eerder in de jaren 1920 populair waren.

Een van de meest stilistisch invloedrijke films van de jaren 1930 was Gone with the Wind uit 1939. De jurken in de film zijn ontworpen met vereenvoudigde versieringen en een mix van verschillende monotone tinten in tegenstelling tot het gebruik van een gevarieerd kleurenpalet. Dit werd beschouwd als het opzettelijke ontwerp van Plunkett om het modernisme te gebruiken, de opkomende esthetiek van de jaren 1930. Plunkett ontving lof voor het produceren van kostuums die het tijdperk van de film voldoende harmoniseerden met het esthetische gevoel van de late jaren 1930. De kostuums brachten de neo-Victoriaanse stijl terug, evenals een sterk gebruik van symbolische kleuren. Het inspireerde de Princess Ballgown, een jurk in Victoriaanse stijl teruggebracht tot volledige A-lijn rokken met petticoats eronder voor volheid. Het was de meest populaire stijl voor tieners die naar het bal gingen. Plunkett's "barbecuekleding" voor Vivien Leigh, aangezien Scarlett O'Hara de meest gekopieerde jurk was na het huwelijkskostuum van de hertogin van Windsor, en Vogue de "Scarlett O'Hara" -look gecrediteerd met het terugbrengen van volledige rokken gedragen over hoepelrokken naar trouwmode na een decennium van slanke, nauwsluitende stijlen.

Lana Turner's film 1937 They Won't Forget maakte van haar het eerste Sweater-meisje, een informele look voor jonge vrouwen die vertrouwen op grote borsten die door bh's naar boven en naar buiten worden geduwd, die in de jaren 1950 van invloed bleven, en was misschien wel de eerste grote stijl van jeugd mode.

Travis Banton werd beroemd door, na te hebben gewerkt in een couturehuis in New York, kostuums te ontwerpen voor Marlene Dietrich als hoofdontwerper van Paramount. Zijn stijl was zachter en aantrekkelijker dan die van Adrian, en belichaamde vrouwelijkheid door zijn evenwichtsgevoel met het gebruik van de bias-cut van Vionnet, en stond bekend om verfijnde concepten van eenvoudige lijnen en klassieke stijlen. Veel beroemde filmsterren in de jaren 1930, zoals Magdalene Dietrich en Mae West bij Paramount, werden de modellen van humor, intellect en schoonheid door de elegante kostuums van Banton. De kostuums die hij voor Dietrich maakte voor verschillende films zoals Shanghai Express 1932 en The Scarlet Empress 1934 verbeelden haar scherpe regaliteit.

Retailkleding en accessoires geïnspireerd op de kostuums uit die tijd van Adrian, Plunkett, Travis Banton, Howard Greer en anderen beïnvloedden wat vrouwen droegen totdat oorlogsbeperkingen voor stoffen de stroom van weelderige kostuums uit Hollywood stopten.

Harde chique en vrouwelijke fladdert

Jean Patou, die voor het eerst de zoomlijnen naar 18 "van de vloer had gehaald met zijn" flapper "jurken van 1924, was ze in 1927 weer gaan verlagen, met behulp van Vionnet's zakdoekzoom om de verandering te verbergen. Tegen 1930 werden langere rokken en natuurlijke tailles getoond overal.
Maar het is Schiaparelli die wordt gecrediteerd met "het veranderen van de omtrek van mode van zacht naar hard, van vaag naar definitief." Ze introduceerde de rits, synthetische stoffen, eenvoudige pakken met gewaagde kleuraccenten, op maat gemaakte avondjurken met bijpassende jassen, brede schouders en de kleur schokkend roze voor de modewereld. Tegen 1933 had de trend naar brede schouders en smalle heupen de nadruk op de heupen van de latere jaren 1920 verduisterd. [16] Brede schouders zouden mode blijven tot na de Tweede Wereldoorlog.

In tegenstelling tot de harde chique gedragen door de "internationale set". [16] ontwerpers zoals Norman Hartnell uit Groot-Brittannië maakten zachte, mooie jurken met fladderende of gepofte mouwen en losse kuitlengte rokken geschikt voor een vrouwelijk figuur. Zijn "witte rouw" garderobe voor het nieuwe staatsbezoek van koningin Elizabeth aan Parijs in 1938 begon een korte woede voor volledig witte kleding

Vrouwelijke rondingen werden benadrukt in de jaren 1930 door het gebruik van de bias-cut. Madeleine Vionnet was een vroege innovator van de bias-snit en gebruikte het om vastklevende jurken te maken die over de contouren van het lichaam gedrapeerd waren

In het midden van de jaren dertig ging de natuurlijke taille vaak gepaard met de nadruk op een rijkslijn. Korte bolero-jassen, capelets en jurken met ingesneden middenranden of naden onder de buste vergrootten de focus op de breedte op de schouder. Tegen het einde van de jaren dertig ging de nadruk naar achteren, met halterhalslijnen en avondjurken met hoge hals maar zonder rug met mouwen. Avondjurken met bijpassende jassen werden gedragen naar het theater, nachtclubs en elegante restaurants.
Rokken bleven gedurende de dag halflang op de kuitlengte, maar aan het einde van de jaren 1930 toonden ontwerpers in Parijs vollere rokken die net onder de knie reikten; [20] deze praktische lengte (zonder de verspillende volheid) zou in stijl blijven voor dagjurken door de oorlog jaar.

Andere opmerkelijke modetrends in deze periode zijn de introductie van het ensemble (bijpassende jurken of rokken en jassen) en de zakdoekrok, die veel panelen, inzetstukken, plooien of verzamelingen had. De koppelingsjas was ook in deze periode in de mode; het moest gesloten worden gehouden omdat er geen bevestiging was. In 1945 begonnen adolescenten losse, poncho-achtige truien te dragen die slordige joes worden genoemd. Volledige, verzamelde rokken, bekend als de dirndl-rok, werden rond 1945 populair.

Oorlogsjaren

Soberheid in oorlogstijd leidde tot beperkingen op het aantal nieuwe kleding dat mensen kochten en de hoeveelheid stof die kledingfabrikanten konden gebruiken. Vrouwen die aan oorlogsdienst werken, namen een praktische broek aan. De regering van de Verenigde Staten eiste alle zijdevoorraden op, waardoor de kousenindustrie gedwongen werd volledig op nylon over te schakelen. In maart 1942 eiste de regering vervolgens al het nylon op voor parachutes en andere oorlogstoepassingen, waarbij alleen de impopulaire katoen en rayon kousen achterbleven. De industrie vreesde dat het niet zou zijn om kousen te dragen, en adviseerde winkels om koudere reclame te maken. Toen nylonkousen opnieuw in de winkels verschenen, waren er "nylon rellen" toen klanten vochten om de eerste leveringen.

In Groot-Brittannië was kleding strikt gerantsoeneerd, met een systeem van "punten", en de Board of Trade gaf in 1941 voorschriften voor "Utility Clothes" uit. In Amerika gaf de War Production Board op 85 maart 8 zijn L1942-verordening uit, waarin beperkingen voor elk item van dameskleding. Omdat het leger zoveel groene en bruine kleurstof gebruikte, gebruikten fabrikanten meer rode kleurstof in kleding. Gemakkelijk laddervormige kousen waren een bijzonder aandachtspunt in Groot-Brittannië; vrouwen werden gedwongen ze op te schilderen (inclusief de rugnaad) of zich aan te sluiten bij de WRNS, die ze bleef uitgeven, in een sluw hulpmiddel voor werving. Later in de oorlog werden Amerikaanse soldaten een bron van de nieuwe nylonkousen.

De meeste vrouwen droegen rokken tot op kniehoogte, met eenvoudig gesneden blouses of overhemden en jacks met vierkante schouders. Populaire tijdschriften en patroonbedrijven adviseerden vrouwen over het opnieuw maken van herenpakken in slimme outfits, omdat de mannen in uniform waren en het doek anders ongebruikt zou zitten. Eisenhower-jassen werden populair in deze periode. Onder invloed van het leger werden deze jassen bloost op de borst en voorzien van een riem in de taille. De combinatie van nette blouses en verstandig op maat gemaakte pakken werd de onderscheidende kleding van de werkende vrouw, het universiteitsmeisje en de matron van de jonge samenleving.

De shirtwaist-jurk, een universeel kledingstuk, ontstond ook in de jaren 1930. De shirtwaist-jurk werd voor alle gelegenheden gedragen, behalve die die zeer formeel waren en bescheiden van opzet waren. De jurk kan lange of korte mouwen hebben, een bescheiden halslijn en rok die tot over de knie viel. De buste was afgerond maar niet bijzonder benadrukt en de taille was vaak omgord in zijn normale positie. Zakken waren beide functioneel en werden gebruikt voor decoratie en werden vergezeld door knopen aan de voorkant, langs de zijkanten of aan de achterkant van de jurk. Deze jurken gingen vaak gepaard met coördinatiejassen, die waren gemaakt van contrasterende stof maar bekleed met de jurkstof. De jas was vaak op een boxy manier gebouwd en had brede revers, brede schouders en talloze zakken. De combinatie van jurk en jas creëerde een algeheel effect van gevoeligheid, bescheidenheid en een buurmeisje levensstijl dat in contrast stond met de zeer populaire, op de tweede huid lijkende stijl van de vooringenomen avondjurk.

Zwemkleding

Een belangrijke stijl die vanwege de oorlog populair werd, was het tweedelige zwempak dat later naar de Bikini leidde. In 1942 nam het War Production Board een wet aan met de naam L-85, die beperkingen oplegde aan de kledingproductie. Voor badkledingbedrijven betekende de L-85 dat ze 10 procent minder stof in al hun ontwerpen moesten gebruiken, waardoor zwemkleding kleiner werd. Zwempakken waren al een tijdje minimalistischer, maar in 1944 debuteerde Tina Leser een van de eerste tweedelige badpakken. Hoewel de bodems hoog getailleerd waren, laag uitgesneden op de benen en gecombineerd met een bescheiden bandeau. Het tweedelige stuk van Lesers werd nog steeds beschouwd als een gedurfde stijl voor het tijdperk.

Volgens Sarah Kennedy, auteur van The Swimsuit: A History of Twentieth-Century Fashion, in tegenstelling tot de bikini, is het tweedelige gemaakt uit noodzaak en was het niet bedoeld als schokkend. Blijkbaar was er een onuitgesproken regel dat buikknoppen nooit moeten laten zien wat de verklaring is voor de hoog getailleerde billen. Ondanks dat het voor sommigen schandalig was, werd de tweedelige uiteindelijk geaccepteerd omdat er echt geen andere optie was. De L-85 maakte niet alleen zwempakken kleiner, maar dwong ontwerpers ook om creatiever te worden met hun ontwerpen, dit leidde tot pakken die de lichamen van vrouwen accentueerden en vestigden. Dit gebeurde door het uitbenen van de badkleding. Twee jaar nadat Leser een van de eerste twee stukken debuteerde, werd de bikini in 1946 uitgevonden door een Franse ingenieur genaamd Louis Réard. Het was kennelijk vernoemd naar het Bikini-atol, waar in 1946 een nucleaire bomtest plaatsvond, omdat Réard hoopte dat de impact ervan explosief zou zijn in de modewereld. De bikini was zelfs meer gedurfd dan de tweedelige, dus het werd pas populair in 1953 toen Brigitte Bardot in één werd gefotografeerd op het Filmfestival van Cannes. Hoewel de bikini in 1953 populair werd in Europa, werd deze pas in de jaren zestig populair in de Verenigde Staten.

Waar bent u naar op zoek?

Uw winkelwagen