LET OP: BESTELLINGEN WORDEN NOG STEEDS VERZONDEN, MAAR DE LEVERTIJD KAN VERSCHILLEN DOOR DE HUIDIGE SITUATIE

1945–1960 in de mode

1945–1960 in de mode

1945–1960 in de mode


Mode in de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door de heropleving van haute couture na de soberheid van de oorlogsjaren. Vierkante schouders en korte rokken werden vervangen door de zachte vrouwelijkheid van het "New Look" silhouet van Christian Dior, met zijn vegen langere rokken, getailleerde taille en afgeronde schouders, die op hun beurt plaatsmaakten voor een ongeschikte, structurele look in de latere jaren 1950.

Terugkeer van mode

Tegen 1947 waren de Parijse modehuizen heropend en opnieuw hervatte Parijs zijn positie als scheidsrechter van high fashion. De "ordelijke, ritmische evolutie van modeverandering" was door de oorlog verstoord en een nieuwe richting was al lang te laat. De gewatteerde schouder, buisvormige, boxy lijn en korte rok (die al voor de oorlog bestond en werd geïdentificeerd met uniformen) waren verdwenen. Een opeenvolging van stijltrends onder leiding van Christian Dior en Cristóbal Balenciaga definieerde het veranderende silhouet van dameskleding door de jaren 1950. Televisie voegde zich bij modebladen en films in het verspreiden van kledingstijlen. Het nieuwe silhouet had smalle schouders, een cinched taille, buste nadruk en langere rokken, vaak met bredere zomen.

Begin van Oosterse mode

In de vroege jaren 1950 streefden ontwerpers in de gedecoloniseerde Derde Wereld naar een identiteit die verschilde van de Europese mode. Stedelijke professionals in Azië en het Midden-Oosten, bijvoorbeeld, kunnen westerse stijlpakken dragen met inheemse hoofddeksels zoals de Astrakan, Fez of Keffiyeh. In India werd de traditionele Sherwani aangepast aan het Nehru-kraagpak, terwijl vrouwen vaak sari's droegen op de werkplek. Ondertussen ontwikkelden de Rode Chinezen het unisex Maokostuum in groen, blauw en grijs om socialistische waarden van gelijkheid te bevorderen. Vanwege hun minimalistische, moderne ontwerp, zouden beide soorten pakken later worden overgenomen door mod en Britse invasie trendsetters in de jaren 1960 en 70, met name The Beatles en The Monkees.

Vrijetijdskleding en tienerstijl

Een resultaat van de economische expansie na de Tweede Wereldoorlog was een stroom van synthetische stoffen en onderhoudsvriendelijke processen. "Druppeldroog" nylon, orlon en dacron, die na het wassen door warmte ingestelde plooien konden vasthouden, werden enorm populair. Acryl, polyester, triacetaat en spandex werden allemaal geïntroduceerd in de jaren 1950. In de jaren veertig waren nylonkousen een ongelooflijk populair product omdat ze een lichtgewicht alternatief waren voor zijden en wollen kousen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog produceerde het bedrijf Du Pont exclusief nylon voor de oorlogsinspanning. Eind 1940 was de vraag naar nylonkousen zo groot dat nylon rellen volgden in winkels die de producten verkochten.


Miss America-deelnemer Yolande Betbeze draagt ​​het co-ed'suniform van een sweater met korte mouwen en kokerrok, met hoge hakken, 1950.
Sociale veranderingen gingen hand in hand met nieuwe economische realiteiten, en een resultaat was dat veel jonge mensen die al in hun tienerjaren voor de oorlog loontrekkenden waren, nu thuis bleven en afhankelijk waren van hun ouders via de middelbare school en daarbuiten, vaststelling van het idee van de tienerjaren als een afzonderlijke fase van ontwikkeling. Tieners en universiteitsmedewerkers adopteerden rokken en truien als een virtueel uniform, en de Amerikaanse mode-industrie begon tieners te richten als een gespecialiseerd marktsegment in de jaren 1940.

In het Verenigd Koninkrijk creëerden de Teddyjongens uit de naoorlogse periode de 'eerste echt onafhankelijke mode voor jongeren', waarbij ze de voorkeur gaven aan een overdreven versie van de Britse Edwardiaanse smaak met dunne stropdassen en een smalle, strakke broek die kort genoeg werd gedragen om te laten zien van opzichtige sokken. In Noord-Amerika hadden smeerders een vergelijkbare sociale positie. Vroeger kleedden tieners zich op dezelfde manier als hun ouders, maar nu werd een opstandige en andere jeugdstijl ontwikkeld.

Jonge volwassenen die onder de GI Bill terugkeerden naar de universiteit, namen een eenvoudige, functionele garderobe aan en bleven na schooltijd een spijkerbroek met shirts en truien dragen voor algemene informele kleding. Jack Kerouac introduceerde de zin "Beat Generation" in 1948, generaliserend uit zijn sociale kring om de ondergrondse, anti-conformistische jeugdbijeenkomst in New York op dat moment te karakteriseren. De term "beatnik" werd bedacht door Herb Caen van de San Francisco Chronicle in 1958, en de stereotypische "beat" -look van zonnebrillen, baretten, zwarte coltruien en onopgesmukte donkere kleding bood een ander mode-alternatief voor jongeren van beide geslachten, aangemoedigd door de marketing specialisten van Madison Avenue.

Womenswear

Nieuwe look revolutie

Op 12 februari 1947 om 10.30 uur presenteerde Christian Dior, 42 jaar oud, zijn eerste collectie op 30 Avenue Montaigne, die bezaaid was met bloemen door Lachaume. De hoofdredacteur van Harper's Bazaar, Carmel Snow, geloofde sterk in het talent van de couturier, dat ze al in 1937 had opgemerkt met het model Café Anglais dat hij ontwierp voor Robert Piguet. Aan het einde van de modeshow riep ze uit: "Het is nogal een revolutie, beste christen! Je jurken hebben zo'n nieuwe look!" Een correspondent van Reuters greep de slogan en schreef het snel op een briefje dat hij vanaf het balkon naar een koerier gooide die op Avenue Montaigne was geplaatst. Het nieuws bereikte de Verenigde Staten al vóór de rest van Frankrijk, waar de pers al een maand in staking was.


Baljurk van Dior, zijden taf, 1954. Indianapolis Museum of Art.

Natalie Wood (midden, met Tab Hunter) en Louella Parsons dragen avondjurken met ballerina-lengte tijdens de Academy Awards, 1956.
Met zijn revolutionaire nieuwe look schreef Christian Dior een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de mode. Bovendien construeerde hij het letterlijk met zijn eigen handen om het te schrijven. De ontwerper moest wegdraaien op een Stockman-mannequin die te taai en onbuigzaam was om de voorbereidende doeken van zijn visionaire garderobe te dragen, zegt zijn vriendin Suzanna Luling: "En dus, met grote, nerveuze slagen van de hamer, gaf hij de mannequin de dezelfde vorm van de ideale vrouw voor de mode die hij moest lanceren. " Zijn doel was duidelijk; zijn hand trilde niet. "Ik wilde dat mijn jurken 'geconstrueerd' waren, gevormd op de rondingen van het vrouwelijk lichaam waarvan de contouren ze zouden stileren. Ik accentueerde de taille, het volume van de heupen, benadrukte de buste, om mijn ontwerpen meer houvast te geven, ik had bijna alle stoffen bekleed met percale of taft, een traditie vernieuwend die al lang was verlaten. " Zo introduceerde de omroeper op 12 februari 1947 om 10.30 uur "numéro un, nummer één". De eerste outfit werd gedragen door Marie-Thérese en opende de show waarbij het publiek 90 verschillende creaties voorbij zag komen, behorend tot twee hoofdlijnen: En Huit en Corolle. Bettina Ballard, mode-editor bij Vogue, was een paar maanden eerder teruggekeerd naar New York na 15 jaar besteed te hebben aan de Franse mode vanuit Parijs: "We zijn getuige geweest van een revolutie in de mode tegelijk met een revolutie in het tonen van mode."

De "zachtheid" van de nieuwe look was bedrieglijk; de gebogen peplum van de jas gevormd over een hoge, afgeronde, gebogen schouders en volledige rok van Dior's kleding vertrouwde op een innerlijke constructie van nieuwe interlining materialen om het silhouet te vormen. Dit silhouet werd drastisch veranderd van zijn vorige, meer mannelijke, stijve, driehoekige vorm naar een veel meer vrouwelijke vorm.

Gedurende de naoorlogse periode werd een op maat gemaakte, vrouwelijke look gewaardeerd en accessoires zoals handschoenen en parels waren populair. Op maat gemaakte pakken hadden jasjes met peplums, meestal gedragen met een lange, smalle kokerrok. Dagjurken hadden aansluitende lijfjes en volle rokken, met juweel of laag uitgesneden halslijnen of Peter Pan-kragen. Overhemdjurken, met een hemdachtig lijfje, waren populair, evenals overgooide zomerjurkjes. Rokken waren smal of erg vol, uitgestrekt met petticoats; poedelrokken waren een korte rage. Baljurken (jurk met volledige rok voor gelegenheden met een witte stropdas) waren langer dan enkellange jurken ("ballerina-lengte" genoemd), reikend tot de vloer en versleten tot ballen (zoals ze vandaag zijn). Cocktailjurken, "slimmer dan een dagjurk maar niet zo formeel als een diner- of avondjurk" werden gedragen voor vroege avondfeesten. Korte schouderophalen en bolero-jassen, vaak gemaakt om laag uitgesneden jurken te matchen, werden gedragen. Ondertussen bleven in Israël eenvoudige bijbelse sandalen, blauwe katoenen shirts en utilitaire, kaki militair geïnspireerde kleding populaire keuzes voor veel vrouwen vanwege aanhoudende economische bezuinigingen en de noodzaak om zich voorbereid te voelen op oorlog.

Intieme kleding

De 'New Look'-collectie van Christian Dior in 1947 bracht een revolutie teweeg in het modieuze silhouet van de jaren 1950. De nostalgische vrouwelijkheid van Dior met ronde schouders, volle rokken, gewatteerde heupen en kleine heupen verving de boxy stijl van de oorlogstijd in WO II. De trend van zandlopersilhouet, veroorzaakt door de populariteit van Dior, garandeerde de markt voor intieme kleding. Hoewel intieme kleding meestal wordt verborgen door bovenkleding, is intieme kleding vooral emblematisch voor de tegenstrijdige schoonheid in de jaren 1950, omdat het silhouet werd gemaakt, afhankelijk van het type gedragen funderingskleding. Foundation kledingstukken werden essentiële items om het ronde silhouet te behouden, vooral wespen, gordels en paardenhaarvulling. De verkoop van korsetten verdubbelde bijvoorbeeld in het decennium 1948-58. De 'New Look'-collectie van Dior bracht de uitgebeende intieme kleding voor vrouwen terug, zelfs de jonge, om de gefeminiseerde silhouetten te creëren die vrouwelijkheid omarmen. Symington Corset Company van Market Harborough was een van de beroemde intieme kledingproducenten in de jaren vijftig, omdat zij de officiële producent zijn van de korsetten en gordels van Dior. "Alle gordels werden volgens hetzelfde ontwerp geproduceerd, in zwart of wit. De suikerroze katoenfluwelen afwerking was een bijzonder kenmerk van het assortiment, en sommige werden geweven met de initialen van Christian Dior in de elastische panelen aan de zijkant ... "(Lynn, 1950, p. 2010). Een gloednieuwe 'Bri-Nylon' stof werd geïntroduceerd door de Britse Nylon Spinners. Deze stof was een populaire stof die in de jaren vijftig op intieme kleding kon worden aangebracht, omdat het een van de eerste gemakkelijk te wassen en afdruipende stoffen was. Er was een volledige korsetadvertentie in 106 die de populariteit van 'Bri-Nylon' en het ontwerp van het korselet in de jaren vijftig laat zien. 'Dit voortreffelijke Dior-corselet heeft een jacquard-elastisch net met het naar beneden gerichte rugpaneel van vlekelastiek. Het betoverende voorpaneel is van Bri-Nylon kant en marquisette gemarkeerd met gekruiste banden van smal fluweel lint. Hij heeft zijdelingse bevestiging - deels haak en oog met verlenging met ritssluiting. Het zeer lichte uitbenen is bedekt met fluweel. Uit de bovenstaande advertentie is het niet moeilijk te vinden dat de korsetten in de jaren 1950 in details werden geconstrueerd met uitbenen, panelen, verschillende stoffen in verschillende elasticiteit.

Terwijl de korsetten het lichaam van de vrouw hervormden met kleine heupen en grote heupen, werd een nieuwe vorm van beha genaamd 'kathedraalbeha' geïntroduceerd en werd populair in de jaren 1950. Het wordt 'kathedraalbeha' genoemd omdat er puntige bogen worden gevormd door de botten over de borsten wanneer de beha wordt gedragen. De botten scheiden ook en bepalen de vorm van de borsten door ze in een puntige of kogelvorm te drukken. Daarom werd 'kathedraalbeha' ook wel de kogelbeha genoemd. Dit brassière-ontwerp werd gepopulariseerd door actrices zoals Patti Page, Marilyn Monroe en Lana Turner, die de bijnaam 'Sweater Girl' kreeg. Hoewel dit brasserie-ontwerp werd ontworpen voor het dragen van strapless cocktailjurken en avondjurken en populair werd in de jaren 1950, was de markt voor dit ontwerp van korte duur omdat het 'waarschijnlijk naar beneden zou glijden of aanpassing gedurende de avond nodig had'. Een ander ontwerp van een brasserie kwam opnieuw op de markt en groeide populariteit in de jaren 1950 die zelfs het moderne intieme ontwerp beïnvloedde. Beugelbeha's werden voor het eerst op de markt geïntroduceerd in de jaren 1930, maar het werd gedwongen om de markt te verlaten omdat de staalvoorziening in de jaren 1940 beperkt was voor de Tweede Wereldoorlog. Beugelbeugelontwerp kwam opnieuw op de markt omdat het hielp om de vormen van de borsten te verheffen tot het trendy ronde silhouet met grote bustes in de jaren 1950. De beugelbeha's zijn gemaakt van nylon, elastisch nylon net en stalen beugels en hebben geholpen om modieuze, krachtige boezems te creëren. Beugelbeha's domineren nog steeds items in de moderne intieme kledingindustrie.

Kleding voor het ruimtetijdperk
Vanaf het midden van de jaren vijftig verscheen een nieuwe ongeschikte kledingstijl als alternatief voor de strakke taille en volle rok die bij de nieuwe look horen. Vogue Magazine noemde de gebreide chemise de 'T-shirtjurk'. Parijse ontwerpers begonnen deze populaire mode om te zetten in haute couture. De Spaanse ontwerper Balenciaga had al in 1950 ongeschikte pakken getoond in Parijs en ongeschikte jurken uit 1951. In 1954 debuteerde Yves Saint Laurent, de protégé en opvolger van Dior, de 'Trapeze-lijn', waarmee een nieuwe dimensie aan de chemise-jurk werd toegevoegd. Deze jurken hadden een gevormd lijfje met schuine schouders en een hoge taille, maar de kenmerkende vorm kwam voort uit een wijd uitlopend lijfje, waardoor een tailleloze lijn van lijfje tot knieën werd gecreëerd. Deze stijlen werden slechts langzaam geaccepteerd door het brede publiek. Coco Chanel maakte een comeback in 1958 en een belangrijke look van de laatste jaren 1954 was het Chanel-pak, met een gevlochten vest in veststijl en een A-lijn rok. Tegen 1950 hadden de meeste pakken licht aansluitende jassen die tot net onder de taille reikten en kortere, smallere rokken. Balenciaga's kleding bevatte weinig naden en effen halslijnen, en het volgen van zijn leidende chemise-jurken zonder heupnaden, hetzij recht en ongeschikt of in een prinsesstijl met een lichte A-lijn, werd populair. De mouwloze jurk met prinseslijn werd een skimmer genoemd. Een beter passende versie werd een kokerjurk genoemd.

Sportswear
New York was tijdens de oorlog een Amerikaans designcentrum geworden en bleef dat, vooral voor sportkleding, in de naoorlogse periode. Vrouwen die een broek hadden gedragen tijdens de oorlogsdienst weigerden deze praktische kledingstukken te verlaten die geschikt waren voor de informele aspecten van de naoorlogse levensstijl. Tegen 1955 werd nauwsluitende regenpijpjeans populair bij Amerikaanse vrouwen. Casual sportkleding was ook een steeds groter onderdeel van de dameskasten, vooral de witte T-shirts die tussen 1957 en 1963 populair waren bij Brigitte Bardot en Sandra Milo. Casual rokken waren smal of erg vol. In de jaren 1950 werd de broek erg smal en werd hij tot de enkels gedragen. De broeken die tot het midden van de kuit waren bijgesneden, waren houseboybroeken; kortere broeken, tot onder de knie, werden pedaal-duwers genoemd. Korte broeken waren in het begin van de jaren 1950 erg kort, en Bermuda-korte broeken tot rond de dijbeen verschenen rond 1954 en bleven in de mode gedurende de rest van het decennium. Losse bedrukte of gebreide tops waren trendy met broeken of shorts. Ze droegen ook bikini's voor sporttraining.

Zwempakken, waaronder het merk Gottex populair in Israël en Amerika, waren uit één of twee stukken; sommigen hadden losse bodems zoals korte broeken met korte rokken. Bikini's met hoge taille verschenen in Europa en de eilanden in de Stille Zuidzee, maar werden tot eind jaren vijftig niet vaak gedragen op het vasteland van Amerika.

Waar bent u naar op zoek?

Uw winkelwagen