LET OP: BESTELLINGEN WORDEN NOG STEEDS VERZONDEN, MAAR DE LEVERTIJD KAN VERSCHILLEN DOOR DE HUIDIGE SITUATIE

Mode van de 1960s

Mode van de 1960s

Mode van de 1960s

De mode van de jaren zestig bevatte een aantal uiteenlopende trends. Het was een decennium dat vele modetradities brak en in die tijd sociale bewegingen weerspiegelde. Rond het midden van het decennium ontvingen modes die voortkwamen uit kleine groepen jongeren in een paar stedelijke centra grote hoeveelheden media-publiciteit en begonnen deze zowel de haute couture van elite-ontwerpers als de massamarktfabrikanten sterk te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de minirok, culottes, go-go laarzen en meer experimentele mode, minder vaak gezien op straat, zoals gebogen slecht gevormde PVC-jurken en andere PVC-kleding.
Mary Quant maakte de minirok populair en Jackie Kennedy introduceerde de hoed van de pillendoos; beide werden extreem populair. Valse wimpers werden in de jaren zestig door vrouwen gedragen. Kapsels waren in verschillende lengtes en stijlen. Psychedelische prints, neon kleuren en niet-overeenkomende patronen waren in stijl.

Amerikaanse First Lady Jacqueline Kennedy arriveert in 1961 in Venezuela
In de vroege tot midden jaren zestig beïnvloedden de 'modernisten' in Londen, bekend als Mods, de mannelijke mode in Groot-Brittannië. Ontwerpers produceerden kleding die meer geschikt was voor jongvolwassenen, wat leidde tot een toename van interesse en verkoop. In de late jaren zestig had de hippie-beweging ook een sterke invloed op dameskledingstijlen, waaronder jeans met bell-bottom, tie-dye en batikstoffen, evenals paisley-prints.

Vrouwen mode
Begin jaren 1960 (1960–63)
High fashion
Amerikaanse mode in de vroege jaren van het decennium weerspiegelde de elegantie van de First Lady, Jacqueline Kennedy. Naast op maat gemaakte rokken droegen vrouwen stiletto hakken en pakken met korte boxy jassen en oversized knopen. Eenvoudige, geometrische jurken, ook wel shifts genoemd, waren ook in stijl. Voor avondkleding werden avondjurken met volledige rok gedragen; deze hadden vaak een laag decolleté en nauwsluitende heupen. Voor vrijetijdskleding waren capribroeken de mode voor dames en meisjes.

Bikini

De bikini, genoemd naar de nucleaire testlocatie op Bikini Atoll, werd in 1946 uitgevonden in Frankrijk, maar worstelde om acceptatie te krijgen in de massamarkt in de jaren vijftig, vooral in Amerika. De doorbraak kwam in 1950, nadat vrij grote versies te zien waren in de verrassend populaire tienerfilm Beach Party, die het filmgenre Beach party lanceerde.

De opkomst van damesbroeken


De jaren 1960 waren een tijdperk van mode-innovatie voor vrouwen. De vroege jaren 1960 bevallen van regenpijp jeans en capri-broeken, die werden gedragen door Audrey Hepburn. Vrijetijdskleding werd meer unisex en bestond vaak uit geruite overhemden met button down, gedragen met een slanke spijkerbroek, comfortabele broek of rokken. Traditioneel werd broeken door de westerse samenleving als mannelijk gezien, maar in de vroege jaren zestig was het voor vrouwen acceptabel geworden om ze elke dag te dragen. Deze omvatten Levi Strauss-jeans, die eerder als blauwe kraag werd beschouwd, en "stretch" regenpijp-jeans met elastaan. Damesbroeken waren er in verschillende stijlen: smal, breed, onder de knie, boven de enkel en uiteindelijk halverwege de dij. Halverwege de dij gesneden broek, ook bekend als korte broek, ontwikkelde zich rond 1960. Door de mannenstijl aan te passen en een broek te dragen, uitten vrouwen hun gelijkheid met mannen.

Midden jaren 1960 (1964-66)

Ruimtetijdperk mode

Ruimtetijdperk mode verscheen voor het eerst in de late jaren 1950, en ontwikkelde zich verder in de jaren 1960. Het werd sterk beïnvloed door de Space Race van de Koude Oorlog, naast populaire sciencefiction-paperbacks, films en televisieseries zoals Star Trek, Dan Dare of Lost In Space. Ontwerpers benadrukten vaak de energie- en technologische vooruitgang van het tijdperk van de Koude Oorlog in hun werk.

De ruimtetijdleeftijd werd bepaald door boxy vormen, dij-lengte zoomlijnen en gewaagde accessoires. Synthetisch materiaal was ook populair bij modeontwerpers uit de ruimtetijdperk. Na de Tweede Wereldoorlog werden stoffen als nylon, corfam, orlon, teryleen, lurex en spandex gepromoot als goedkoop, gemakkelijk te drogen en kreukvrij. Met de synthetische stoffen uit de jaren 1960 konden modeontwerpers uit de ruimtetijdperk kledingstukken ontwerpen met gedurfde vormen en een plastic textuur. Niet-stoffen materiaal, zoals polyester en PVC, werd ook populair in kleding en accessoires. Voor bovenkleding overdag waren korte plastic regenjassen, kleurrijke swingjassen en geverfde nepbont populair voor jonge vrouwen. In 1966 arriveerde het Nehru-jack in de modescène en werd het door beide geslachten gedragen. Pakken waren zeer divers van kleur maar waren voor het eerst ooit getailleerd en erg slank. Taillelijnen voor vrouwen bleven ongemarkeerd en zoomlijnen werden korter en korter.

Damesschoenen omvatten sandalen met lage hakken en pumps met kittenhakken, evenals de trendy witte skischoenen. Schoenen, laarzen en handtassen werden vaak gemaakt van lakleer of vinyl. The Beatles droegen laarzen met elastische zijkanten, vergelijkbaar met Winkle-plukkers met puntige tenen en Cubaanse hakken. Deze stonden bekend als "Beatle-laarzen" en werden op grote schaal gekopieerd door jonge mannen in Groot-Brittannië.

De Franse ontwerper André Courrèges was vooral invloedrijk bij de ontwikkeling van mode uit de ruimtetijdperk. De "ruimtevaart" die hij in het voorjaar van 1964 introduceerde, omvatte broekpakken, bril, doosvormige jurken met hoge rokken en go-go laarzen. Go-go boots werden uiteindelijk een nietje van go-go meisjesmode in de jaren zestig. De laarzen werden bepaald door hun fluorescerende kleuren, glanzend materiaal en pailletten.

Andere invloedrijke ontwerpers in het ruimtetijdperk zijn Pierre Cardin en Paco Rabanne. De in Italië geboren Pierre Cardin was vooral bekend om zijn helmen, korte tunieken en bril. Paco Rabanne stond bekend om zijn collectie "1966 Unwearable Dresses in Contemporary Materials" uit 12, die gebruik maakte van maliënkolder, aluminium en plastic.

Een tijdloos modestuk: minirok

Hoewel ontwerper Mary Quant in 1964 wordt gecrediteerd voor de introductie van de minirok, claimde André Courrèges ook de eer voor het uitvinden van de minirok. De minirok heeft de mode voor altijd veranderd.

De definitie van een minirok is een rok met een zoom die in het algemeen tussen 6 en 7 inch boven de knieën ligt. Vroege verwijzingen naar de minirok uit de krant The Billings Gazette, beschreven de minirok als een controversieel item dat in Mexico City werd geproduceerd. In de jaren 1950 verscheen The minirok in sciencefictionfilms als Flight to Mars en Forbidden Planet.

Mary Quant en Andre Courreges hebben beide bijgedragen aan de uitvinding van de minirok in de jaren zestig. Mary Quant, een Britse ontwerper, was een van de pioniers van de minirok in 1960. Ze noemde de rok naar haar favoriete auto, de Mini Cooper. Quant introduceerde haar ontwerp in het midden van de jaren 1960 in haar Londense boetiek, Bazaar. Ze heeft gezegd: "We wilden de beschikbaarheid van plezier voor iedereen vergroten. We vonden dat dure dingen bijna immoreel waren en de nieuwe look was voor ons totaal irrelevant." Minirokken werden populair in Londen en Parijs en de term "Chelsea Look" werd bedacht.

Andre Courreges was een Franse modeontwerper die in het begin van de jaren zestig ook begon te experimenteren met hemlines. Hij begon eind 1960 jurken uit de ruimtetijd te tonen die tot over de knie raakten. Zijn ontwerpen waren meer gestructureerd en verfijnder dan het ontwerp van Quant. Dit maakte de minirok acceptabeler voor het Franse publiek. Zijn kleding vertegenwoordigde een couture-versie van de straatstijl "Jeugdbeving" en luidde de komst van de "maanmeisjes" look in.

Naarmate de tienercultuur sterker werd, begon de term "Jeugdbeving" de kracht van jongeren te betekenen. Dit was ongekend vóór de jaren 1960. Vóór de Tweede Wereldoorlog kleedden en gedroegen tieners zich als hun ouders. Velen vestigden zich en begonnen gezinnen te stichten toen ze jong waren, normaal gesproken vlak na de middelbare school. Van hen werd vaak verwacht dat ze werkten en hun gezinnen financieel hielpen. Daarom begint de jeugdcultuur zich pas te ontwikkelen na de Tweede Wereldoorlog, toen de vooruitgang van vele technologieën en strengere kinderarbeidswetten mainstream werd. Tieners hadden in deze periode meer tijd om van hun jeugd te genieten, en de vrijheid om hun eigen cultuur los van hun ouders te creëren. Tieners begonnen al snel hun eigen identiteit en gemeenschappen te vestigen, met hun eigen opvattingen en ideeën, los te breken van de tradities van hun ouders. De fantastische 'kleine meisjes'-look werd geïntroduceerd in de VS - styling met Bobbie Brooks, strikken, kniekousen met patroon en minirokken. De minirok en de look van het "kleine meisje" die ermee gepaard gingen, weerspiegelen een revolutionaire verandering in de manier waarop mensen zich kleden. In plaats van dat jongere generaties zich kleden als volwassenen, raakten ze geïnspireerd door kinderlijke kleding.

Second-wave feminisme maakte de minirok populair. Vrouwen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in grotere aantallen in het professionele personeelsbestand gekomen en veel vrouwen merkten al snel dat ze hunkeren naar een carrière en een leven buitenshuis. Ze wilden dezelfde keuzes, vrijheden en kansen die aan mannen werden geboden.
In het midden van de jaren 60 droegen Mod-meisjes heel erg korte minirokken, lange, felgekleurde go-go-laarzen, monochromatische geometrische printpatronen zoals houndstooth en nauwsluitende, mouwloze tunieken. Flared broeken en bell bottoms verschenen in 1964 als alternatief voor capribroeken en leidden de weg naar de hippieperiode die in de jaren zestig werd geïntroduceerd. Bell bottoms werden meestal gedragen met chiffon blouses, polo-hals geribbelde truien of tops die het middenrif ontbloot. Deze zijn gemaakt van verschillende materialen, waaronder zware denims, zijde en zelfs elastische stoffen. Variaties van polyester werden samen met acrylverf gedragen. Een populaire look voor vrouwen was de suède minirok gedragen met een Franse polo-hals top, laarzen met vierkante neus en krantenjongenspet of baret. Deze stijl was ook populair in de vroege jaren 1960.
Vrouwen werden geïnspireerd door de topmodellen van de dag, waaronder Twiggy, Jean Shrimpton, Colleen Corby, Penelope Tree en Veruschka. Fluwelen mini-jurken met kanten kragen en bijpassende manchetten, brede tentjurken en culottes duwden de geometrische verschuiving opzij. Valse wimpers waren in zwang, net als bleke lippenstift. Hemlines bleven stijgen, en tegen 1968 hadden ze ver boven het midden van de dij bereikt. Deze stonden bekend als "micro-mini's". Dit was toen de 'engelenjurk' voor het eerst in de modescène verscheen. Een micro-mini-jurk met een wijd uitlopende rok en lange, brede trompetmouwen, het werd meestal gedragen met een panty met patroon en was vaak gemaakt van gehaakt kant, fluweel, chiffon of soms katoen met een psychedelische print. De 'monnikskleding' met col was een ander religieus geïnspireerd alternatief; de kap kon worden opgetrokken om over het hoofd te worden gedragen. Voor avondkleding waren schraal chiffon baby-pop jurken met spaghettibandjes populair, evenals de "cocktailjurk", die een nauwsluitende schede was, meestal bedekt met kant met bijpassende lange mouwen. Veerboa's werden af ​​en toe gedragen. Beroemde beroemdheden geassocieerd met marketing van de minirok inbegrepen: Twiggy; model Jean Shrimpton, die in 1965 een mini-rok bijwoonde op het Melbourne Cup Carnival in Australië; Goldie Hawn, die in 1967 op Rowan en Martin's Laugh-In verscheen met haar minirok; en Jackie Kennedy, die een korte witte geplooide Valentino-jurk droeg toen ze in 1968 met Aristoteles Onassis trouwde.

Het alleenstaande meisje

Schrijver, Helen Gurley Brown, schreef Sex and the Single Girl in 1962. Dit boek fungeerde als een gids voor vrouwen van elke burgerlijke staat om zowel financieel als emotioneel de controle over hun eigen leven te nemen. Dit boek was revolutionair omdat het seks vóór het huwelijk aanmoedigde; iets waarop historisch werd neergekeken. Met het grote succes van dit boek werd er een pad uitgezet voor media om dit gedrag ook aan te moedigen. Betty Friedan schreef ook het jaar daarop The Feminine Mystique, waarin hij inzicht gaf in de voorstedelijke vrouwelijke ervaring en de drang van vrouwen voor een meer onafhankelijke levensstijl verder aanwakkerde. De tweede golf van feminisme begon in deze periode: aandringen op een nieuw vrouwelijk ideaal om te kapitaliseren.
Modefotografie in de jaren zestig was een nieuw vrouwelijk ideaal voor vrouwen en jonge meisjes: het Single Girl. De fotografie uit de jaren 1960 stond in schril contrast met de modellen van de jaren 1960, die zorgvuldig voor de camera werden geposeerd en als immobiel werden afgebeeld. The Single Girl vertegenwoordigde 'beweging'. Ze was jong, alleenstaand, actief en economisch zelfvoorzienend. Om dit nieuwe vrouwelijke ideaal voor één meisje te vertegenwoordigen, fotografeerden veel fotografen uit de jaren 1920 modellen buiten - vaak met mode-shoots. Modellen in de jaren zestig bevorderden ook sportkleding, wat de moderne fascinatie voor snelheid en het versnellende tempo van het stadsleven in de jaren zestig weerspiegelde. Hoewel het alleenstaande meisje economisch, sociaal en emotioneel zelfvoorzienend was, was de ideale lichaamsvorm voor velen moeilijk te bereiken. Daarom werden vrouwen beperkt door dieetbeperkingen die het imago van het bevoegd meisje uit de jaren 1960 leken tegen te spreken. Modefotografen fotografeerden ook het Single Girl in zakelijke kleding en noemden haar het Working Girl. Het Working Girl-motief vertegenwoordigde een nieuwe verschuiving voor de moderne, modieuze vrouw. In tegenstelling tot eerdere periodes, gekenmerkt door formele avondjurken en de Europese look, maakte het Working Girl uit de jaren 1960 populair dagkleding en "werkkleding". Nieuwe ready-to-wear lijnen vervingen geïndividualiseerde formele couture-mode. The Working Girl creëerde een beeld van een nieuwe, onafhankelijke vrouw die controle heeft over haar lichaam.

Er lag een nieuwe nadruk op confectiekleding en persoonlijke stijl. Aangezien de jaren 1960 een tijdperk van exponentiële innovatie was, was er waardering voor iets nieuws in plaats van dat van kwaliteit. Veel geld uitgeven aan een dure, designer garderobe was niet langer het ideaal en vrouwen van verschillende statussen zouden in dezelfde winkels winkelen.

The Single Girl was de ware weergave van de maatschappelijke en commerciële obsessie met de puberlook. Vooral in het midden van de jaren zestig maakten pictogrammen zoals Twiggy de vormeloze shiftjurken populair, waarbij ze een beeld van onschuld benadrukten omdat ze niet in de contouren van het menselijk lichaam pasten. Het vrouwelijk lichaam is altijd een teken geweest van cultureel geconstrueerde idealen. De langbenige en pre-puberale stijl van die tijd laat zien hoe vrouwen onafhankelijker konden zijn, maar paradoxaal genoeg ook in een doos met bedachte idealen werden geplaatst.

Dolly Girl

Het "Dolly Girl" was een ander archetype voor jonge vrouwen in de jaren zestig. Ze ontstond in het midden van de jaren zestig en haar bepalende kenmerk is de iconische minirok. "Dolly Girls" droeg natuurlijk ook lang haar, licht geplaagd, en kinderachtig ogende kleding. Kleding werd nauwsluitend gedragen, soms zelfs gekocht bij een kindergedeelte. Jurken werden vaak verfraaid met kant, linten en andere franjes; de look werd afgemaakt met lichtgekleurde panty's. Gehaakte kleding ging ook op in deze specifieke stijl.

Korsetten, geplooide panty's en rokken die de knieën bedekten, waren niet langer modieus. Het idee van het kopen van verstedelijkte kleding die met afzonderlijke stukken kon worden gedragen, was intrigerend voor vrouwen van deze tijd. In het verleden kocht men alleen specifieke outfits voor bepaalde gelegenheden.

Eind jaren zeventig (1960-1967)

De hippiesubcultuur

Vanaf 1967 begon de jeugdcultuur muzikaal te veranderen en verschoof de Mod-cultuur naar een meer relaxte hippie- of Boheemse stijl. Kousenfabrikanten uit die tijd zoals Mary Quant (die Pamela Mann Legwear oprichtte) combineerden de "Flower Power" -stijl van kleding en de Pop Art-ontwerpschool om modetights te creëren die een vrouwelijk publiek zouden aanspreken dat van psychedelia Poncho's, mocassins, liefde hield kralen, vredestekens, medaillonkettingen, kettingriemen, stoffen met stippenprint en lange gepofte "bellen" mouwen waren populaire modes in de late jaren 1960. Zowel mannen als vrouwen droegen gerafelde spijkerbroeken, overhemden met stropdas geverfd, werkoverhemden, Jezus-sandalen en hoofdbanden. Vrouwen liepen vaak op blote voeten en sommigen gingen brutaal. Het idee van multiculturaliteit werd ook erg populair; veel stijlinspiratie werd getrokken uit traditionele kleding in Nepal, India, Bali, Marokko en Afrikaanse landen. Omdat inspiratie uit de hele wereld werd getrokken, was er een toenemende scheiding van stijl; kledingstukken hadden vaak vergelijkbare elementen en creëerden vergelijkbare silhouetten, maar er was geen echt "uniform".

Omzoomde buck-skin vesten, vloeiende kaftans, de "loungen" of "gastvrouw" pyjama's waren ook populair. "Hostess" pyjama bestond uit een tuniektop over vloerlange broekjes, meestal gemaakt van polyester of chiffon. Lange maxi-jassen, vaak omgord en gevoerd met schapenvacht, verschenen aan het einde van het decennium. Dierenprints waren populair voor vrouwen in de herfst en winter van 1969. Damesoverhemden hadden vaak transparante mouwen. Psychedelische prints, hennep en het uiterlijk van "Woodstock" ontstonden tijdens dit tijdperk.

Feministische invloeden

In de late jaren 60 was er een terugslag van radicale feministen in Amerika tegen beschuldigingen van wat zij zagen als afgedwongen vrouwelijkheid binnen de mode-industrie. In plaats daarvan droegen deze activisten androgyne en mannelijke kleding zoals jeans, werklaarzen of baretten. Zwarte feministen droegen vaak afro's als reactie op de stijltangen die worden geassocieerd met blanke vrouwen uit de middenklasse. Bij het feministische Miss America-protest uit 1968 gooiden demonstranten symbolisch een aantal vrouwelijke mode-gerelateerde producten in een "Freedom Trash Can", waaronder valse wimpers, schoenen met hoge hakken, krulspelden, haarlak, make-up, gordels, korsetten en beha's "instrumenten van vrouwelijke foltering" genoemd

Waar bent u naar op zoek?

Uw winkelwagen